Tipps zur Modellbahn
Anlagenbau, Gebäude:
- Befestigung von Häusern, abnehmbar:
In die Ecken der Häuser Gewindestifte (M3 geht recht gut) mit Heißkleber einkleben,
diese durch die Platte stecken und von unten mit Mutter festschrauben.
- Abnehmbares Dach:
an der obersten Decke wird von unten eine Schraube montiert, oben eine Flügelmutter
oder ein Blechstreifen mit Gewinde (Papier unterlegen), so daß das Dach gerade
noch aufsetzbar ist. Nun ins Dach dick Heißkleber und
das Gebäude samt Blechstreifen eindrücken.
Nach dem Abkühlen klebt der Blechstreifen am Dach fest und man kann mit der Schraube die
Verbindung Dach/Gebäude lösen (z.B. bei Glühlampenwechsel).
- Beleuchtung von Häusern:
Vor dem Einbau der Gewindestifte an diesen oben einen Draht anlöten, damit dann
die Lampe unterm Dach ansteuern. Der Anschluß erfolgt unter der Platte mit
Quetschösen und den Befestigungsmuttern.
Für LEDs sollte eine Regelschaltung verwendet werden, siehe bei den Elektronikbasteleien.
- Beleuchtung von Häusern:
Von unten schwarze Rohre oder Schläuche in das entsprechende Stockwerk oder Zimmer legen. Im
Rohr wird innen ein Glühlämpchen mit angelöteteten Drähten hochgeschoben. So kann die Lampe jederzeit von
unten gewechselt werden, ohne das Haus zu demontieren.
Anlagenbau, Straßen:
- Teerstraße:
Am besten aus Schmirgelpapier oder Schleifpapier.
Zur Vermeidung sichtbarer Stoßkanten
zwei Lagen übereinander legen und gemeinsam (unregelmäßig) schneiden
(am besten mit alter Schere, Schleifpapier ruiniert die Schneide!).
Beim nächsten Blatt genauso verfahren,
also immer erst drei zuschneiden, dann die ersten zwei aufkleben und
das nächste Blatt zuschneiden usw.
Das geklebte Papier mit Abtönfarbe grundieren und trocknen lassen.
Mehrere Yoghurtbecher mit Wasser füllen, je etwas
braune, hellgraue, dunkelgraue und schwarze Wasserfarbe anrühren
und mit dem Pinsel tropf, tropf, die Strasse unregelmäßig melieren.
Fahrspuren mit Pastellkreide nachbilden. Mit transparentem Mattlack (gesprüht!)
alles fixieren.
Schlaglöcher schon vor dem Aufkleben durch Einreißen des Schmirgelpapiers nachbilden.
Übrigens: Mit schon benütztem Schmirgelpapier wirkt es am besten!
- Kopfsteinpflaster:
Unregelmäßiges Kopfsteinpflaster für H0 oder größer kann man
aus feinporigem Styropor machen. Dieses
mehrmals schnell(!) über eine erhitzte Herdplatte ziehen, dadurch
wölben sich die Bläschen der ursprünglich glatten Oberfläche nach oben
und ergeben das Abbild eines grob gepflasterten Feldwegs. Edler sind natürlich die
Formen von Spörle (s.u.).
In alten Pflasterwegen findet man die vertieften Fahrspuren von Fuhr-
werken. Das geht so: Nach der Herdplattenprozedur einen Pinsel mit
gaaanz wenig Verdünner befeuchtet einmal dort über die Oberfläche
ziehen, wo die Fahrspur sein soll. Genau beobachten, was sich tut und
wenn die Sache paßt, Styropor mit Wasser abspülen.
ACHTUNG, diffizile Sache, Vorversuche nötig!
- Gipsmodellbau:
Hierzu gibt es Silikonformen von Spörle
(Adresse der Firma: Werkstatt Spörle, Belsenstraße 19, 40545 Düsseldorf,
Tel: 02103-287841, klaus.spoerle@t-online.de)
oder von Woodland.
Diese Formen lassen sich am besten mit einfachen Gips aus dem Baumarkt
abformen. Den Gips dünn anrühren und unter Rütteln in die Form gießen
und auseinandertreiben. Hierzu verwende ich folgenden Aufbau:
- Ein Brett wird an einer Kante an die Werkbank geklemmt.
- Auf das Brett kommt eine Gummi-Rutschmatte, damit ev. überlaufender Gips abfließen kann
und nicht die Ebenheit der Unterlage beeinträchtigt.
- Während des Giessens rüttle ich das Brett von unten mit einer Stichsäge
(natürlich ohne Sägeblatt!).
Nach dem Giessen sind die Platten äußerst empfindlich auf Bruch und grau.
Nach etwa 2 Tage sind sie durchgetrocknet, nicht mehr so empfindlich und werden weiß.
Die fertigen Gipsteile lassen sich leicht mit der Dekupiersäge schneiden, bohren oder schleifen.
Kleben kann man mit Gips oder Weißleim. Dabei verwende
ich normalerweise Gips-Spachtelmasse, die zieht nicht so schnell an.
Die Teile und den Untergrund vor dem Giessen gut nässen,
sonst zieht der trockene Gips das Wasser aus dem Kleber und
man kann nicht mehr richtig arbeiten.
Werkzeug ist sofort zu reinigen, zu trocknen und leicht einzuölen, sonst gibt es Rost. Gips keinenfalls im
Waschbecken auswaschen, er bindet auch unter Wasser ab und verstopft die Rohre!
Anlagenbau, altern:
- Rost:
mit einem kurzen, borstigen Pinsel in Rostfarbe (Revell) wenig Farbe aufnehmen,
dann in Zigarettenasche tupfen, dann aufs Modell, vorzugsweise an Kanten.
- Mauerwerk verschmutzen:
Plakafarbe schwarz mit Deckweiß zu einer grauen Pampe abtönen,
gut mit Wasser verdünnen und verlaufend auftragen.
Sofort mit Küchentuch trockenwischen,
es bleibt in den Fugen grauer Dreck zurück.
- Rost:
Farbpigmente: bei Kremer
gibt es Pigmente (2,40Euro), besonders:
48 420 Eisenoxid schwarz (blaustichig)
48 100 Eisenoxidrot
48 300 Eisenoxid braun (z.B. für Drehgestelle)
40 960 "Bleistiftton" (ein helles Grau)
40 920 "Schiefermehl" 40920 (grau-grün)
Farben selber anrühren geht z.B. mit der Acryldispersion "K6 Matt".
Anlagenbau, Landschaft:
- Berge modellieren:
Methode a): Auf das Drahtgewebe (Fliegengitter, ALU)
mit etwas Weißleim Klo-/Küchenpapier kleben, an den
Berührstellen zu den Papiernachbarn überlappend.
Dann das Ganze mit verdünntem
Weißleim tränken (nicht zu viel, sonst rinnt es unten raus).
Empfehlenswert sind 3 bis 5 Lagen, das gibt eine recht feste Haut.
Unterstützungsabstand etwa 20cm.
Methode b): Auf Holzlättchen (etwa. alle 15cm) mit Heißkleber Putzbewehrung kleben,
überquellenden Kleber mit Papierstreifen verstreichen und den Papierstreifen mit festdrücken.
Darüber Pappmache: am besten schmale
Zeitungsstreifen (ca. 5cm breit, ca. 20cm lang, gerissen, nicht geschnitten) beidseitig
einkleistern und mehrschichtig verlegen. Die Pappmache hält gut an den Papierstreifen;
Vorsicht, die Pappmache schrumpft beim Trocknen und bringt fallweise dadurch
Spannungen in den Unterbau.
- Untergrund vorbereiten:
Ein körniges Bindemittelgemisch
(Alternativen: Gips / Fließenkleber
feiner Sand, etwas Weißleim und graubraune Farbe (wirkt wie Erdboden)/
Moltofill mit Weißleimzusatz (elastisch und saugt nicht mehr so stark)
plus Abtönfarbe) aufbringen.
Bei den Weißleimvarianten kann dann direkt begrünt werden, am besten mit
einem Hochspannungsgerät.
Anlagenbau, Bäume:
- Stamm:
Methode a): Aus Draht (Blumenbindedraht) ein Gerüst verzwirbeln,
darauf Weißleim und mit Klopapierstreifen umwickeln.
Nochmal mit Weißleim/Farbe einstreichen und mit gehäckselten Kiefernrinde bestreuen.
Methode b): natürliches Material (getrocknete Astenden, abgenagter Traubenstengel) verwenden, mit Kiefernrinde nacharbeiten.
- Laubwerk:
Drahtbaum mit Stahlwolle bekleben, nochmal Farbe + Leim, dann Flocken.
Flocken kann man entweder fertig kaufen, oder
Schaumstoff grün durchfärben und im Häcksler kleinhacken.
- Nadelbaum:
2 Drähte (1,5mm) zwirbeln, auf Astebene kurze Stücke mit 0,5mm einlegen, weiter drillen, bis oben.
Äste auch drillen; auf Äste ein Netzgewebe aus 2 Feldern kleben, dieses dann durchschneiden;
Farbe und Leim, beflocken mit Gras / Silflor.
Technik:
- Bewegte Objekte (Tore ...):
Antrieb mit klassischen Modellbauservos, eine passende Ansteuerelektronik gibt
es bei www.mbtronik.de oder man verwendet den
ServoDecoder
(mit vielfältigen
Konfigurationsmöglichkeiten).
- Preiser aufstellen:
Methode a)
Loch in Bein durch Fuß bohren, dort Draht einkleben. Am Aufstellungsort ein Loch bohren.
Methode b)
Am Bein ein Tropfen Ponal, dann aufstellen; Abstützen mit kleinen Klötzchen, ich nehme hierzu Lego.
Methode c)
Haftkelber (z.B. Hin- und Weg von Noch oder ähnliches Produkt anderer Hersteller).
- » Autos aufstellen:
Um Kleberspuren an den Rädern zu vermeiden, empfiehlt sich folgende Technik:
Drahtschlinge um die Achse, am Aufstellungsort ein Loch bohren und Draht unter der Anlage aufbiegen.
- Achsen
Hersteller, Wagen | Durchmesser | Achslängen |
Athearn | 9,0mm | 25,0mm; 25,4mm; 26,0mm |
Electrotren | 10,4mm; 11,4mm | 24,4mm |
Fleischmann (2-Achser) | 11,0mm | 24,0mm |
Fleischmann (4-Achser) | 11,0mm | 25,0mm |
Gützold | 10,6mm | 24,6mm |
Jouef | 9,0mm; 11,0mm; 11,4mm | 25,4mm |
Liliput | 10,4mm; 11,0mm | 24,75mm |
Lima | 10,4mm; 11,4mm | 24,4mm |
Kleinbahn | 9,0mm; 11,0mm | 23,8mm |
Märklin | 9,0mm; 10,4mm; 11,4mm | 24,4mm |
Mehano/Bachmann | 10,4mm | 25,4mm |
Piko | 10,4mm; 11,4mm | 24,4mm |
Rivarossi | 11,4mm | 24,4mm |
Roco | 9,0mm; 10,4mm; 11,0mm | 24,75mm |
Roco (ältere Waggons) | 11,0mm | 26,0mm |
Sachsenmodelle | 10,4mm; 11,0mm | 24,75mm |